Forum Replies Created
-
Replies
-
Það virðist sem sumir hérna átti sig ekki á því hvað það er í raun og veru að fara niður í sprungu og upp úr henni aftur. Það krefst slatta af útbúnaði og ÞEKKINGU. Og það að fá björgunarsveit til að halda eitthvað signámskeið er engan veginn fullnægjandi til þess að fara niður í sprungu og upp úr henni aftur.
.
Ég byrjaði í björgunarsveit fyrir nokkrum árum og eitt af því fyrsta sem ég gerði þar var signámskeið. Síðan fór ég á námskeið sem heita fjallamennska 1 og 2 og eru það helgarnámskeið haldin á jökli þar sem kennd eru undirstöðu atriði í umgengni við sprungur, ístryggingar, ferðalög á jöklum o.fl. Að auki fór ég nokkrum sinnum út fyrir bæjarmörkin til að síga. Eftir allt þetta þá var samt á mörkunum að ég hefði ráðið við að koma mér ofaní sprungu og upp úr henni aftur af einhverju öryggi, hvað þá til að hjálpa öðrum (eitthvað meira en andlegur stuðningur).
.
Til þess að verða fær um að umgangast sprungur af öryggi þarf einfaldlega meira til. Innan björgunarsveitanna eru hópar sem kallast undanfarar. Þeir eru sérhæfðir í fjallabjörgun þ.m.t. sprungubjörgun og þeir fá mikið meiri þjálfun í þessum málum en aðrir hópar innan björgunarsveitanna.
.
Kannski er þetta bara orðið allt of langt og leiðinlegt hjá mér en niðurstaðan er sú að einhver "grunnpakki" af búnaði og dagsnámskeið EREKKI NÓG!!!!!!!!!!!!!!
.
Kv. nöldrarinn
Ég myndi ekki treysta mér til þess að "flakka" um sprungur með einungis línu og sigbelti. Það þarf meira til. Þessi upptalning er gróflega það sem þarf.
Sigbelti =10.000
hjálmur =6000
karabínur *4=10.000
lína=13.000
broddar=12.000
öxi=10.000
sig/tryggingartól=3000
prússik og borðar=4000
ísskrúfur*2=16.000
.
=83.000
.
Og svo gleymir maður alltaf einhverju svo 100.000 er kanski ekki svo fjarri lagi.
.
Varðandi það að fara ofan í sprungu þá er það ekki endilega bara að síga beint niður á sléttan botn og allt í góðu lagi. Hvað ef botninn á spungunni er ótraust snjóbrú? eða brött brekka sem maðurinn valt áfgram niður? eða maðurinn stoppaði á smá syllu og svona mætti lengi telja. Mér finnst þessi umræða mjög jákvæð og gott mál ef menn ætla að græja sig upp og læra á búnaðinn en að kaupa línu, belti og áttu og ætla að framkvæma sprungubjörgun þá er mjög hætt við því að af því hljótist aðeins frekari slys.Freyr
200.000 er kannski heldur há upphæð.
.
Sigbelti =10.000
hjálmur =6000
karabínur *4=10.000
lína=13.000
broddar=12.000
öxi=10.000
sig/tryggingartól=3000
prússik og borðar=4000
ísskrúfur*2=16.000
.
=83.000
.
Og svo gleymir maður alltaf einhverju svo 100.000 er kanski ekki svo fjarri lagi.Freyr
Það er alveg rétt sem Þórður segir, þessi upptalning á búnaði hjá mér hér að ofan er gróflega sá sem ég tek með mér í útköll.
Freyr
Varðandi líflínu og sigtól þá er ekki nóg að skella sér bara á eina áttu karabínu og línu. Það er jú "nóg" til að síga ofan í sprungu en samt varla það.
.
Það sem til þarf er:
*Lína- um 11 mm sver (static lína s.s. án teygju, ekki klifurlína).
*Sigbelti
*2-4 læstar karabínur
*Átta, reverso eða túpa (sig/tryggingartól)
*eitthvað af borðum og prússikböndum
*hjálmur
*Hnífur
*KUNNÁTTA TIL AÐ NOTA BÚNAÐINNÞessi upptalning hér að ofan er algjört lágmark til þess að koma sér niður í sprungu og upp aftur ef kjöraðstæður eru til staðar. En ef það á að vera við "öllu" búinn þarf einnig……..
.
*Ísskrúfur og snjóakkeri (ef ekki er hægt að koma bílnum nógu nálægt til að tryggja).
*Mannbrodda
*Ísöxi
*Júmmara (auðveldara til klifurs upp línu en prússikbönd)
*Ólæstar karabínur
*Daisy Chain (borði með mörgum lykkjum)
*Tvistar (tvær ólæstar karabínur tengdar saman með tvistum)
.
Með allann þennan búnað er samt hægt að gera lítið meira en koma sjálfum sér niður og upp aftur. Með þessu er hægt að bjarga upp lítið/óslösuðum manni en ef eitthvað meiriháttar er að þarf sérstakar börur og helling af búnaði til viðbótar.
.
Það þarf heilmikla þekkingu og reynslu til að vinna af einhveju öryggi við svona aðstæður svo það að "skella línu, áttu og karabínu í bílinn" býður að mínu mati upp á frekari slys nema menn verði sér út um kennslu á þessu sviði. Regla nr. 1 er jú "Koma í veg fyrir frekari slys".
.
Fyrir þá sem vita kanski ekki alveg hvaða búnaður þetta er sem ég taldi upp hér að ofan þá ætla ég að setja inn nokkrar myndir í albúmið.Freyr
….framtak hjá skara, ferfallt húrra fyrir honum.
Freyr
Hvernig er T-belt ljósið slökkt í ’94 módel af 80 Krúser?
Freyr
Það að þú þurftir að drepa á gæti verið vegna þess að vegna hás hita kemur villa inn í tölvuna, ekki beint vegna hitans heldur rangri virkni á ssk sem er afleiðing hitans. Með því síðan að svissa af bílnum eyðir þú villunni og getur haldið áfram.
Freyr
Kælirinn sem ég æltla að mixa í er mótorolíukælir úr einhverjum Pajero. Set svo líka hitamæli og veit þá hvort kælirinn virkar eitthvað.
Freyr
Að þessi spurning hafi komið upp. Ætlaði einmitt að starta svona þræði. Ég er að fara að tengja aukakæli hjá mér um helgina og var að velta fyrir mér hvort hann ætti að vera fyrir eða eftir orginal kælinn.
.
Ég er að vona að það sleppi að tengja hann eftir orginal kælinn því hitt er meira vesen, en ef skiptingin nær aldrei réttum hita og er þá bara hundleiðinleg þá gengur það ekki.Freyr
Þar er betra að þversífurnar halli á móti hvor annarri en að þær séu báðar festar v.m. í grind. Ef þær eru báðar v.m. í grind þá dugar hliðarvindur eða beygja til þess að halla bílnum töluvert á hliðina. Ef þær eru hinsvegar á móti hvor annarri þá mynda þær nokkurskonar x sem minnkar veltu (hliðarhreyfingar) á yfirbyggingu.
.
Varðandi hallann þá held ég að best sé að miða við að stífan sé lárétt þegar bíllinn er akkúrat á miðju fjöðrunarsviðinu, þannig verður minnst hliðarhreyfing á hásingunni við fjöðrun.Freyr
Ég vil byrja á að taka það fram að ég er ekki einhver expert með allt á hreinu heldur aðallega hugmyndir.
í sambandi við halla á stífum þá myndi ég láta þær halla aðeins niður að hásingu með bílinn tóman, stilla það þannig af að "tilbúinn" á fjöll séu þær beinar.
.
Það er betra að síkka þverstífu í boddýi heldur en að hækka hana á hásingunni. Það gerir tvennt, þá síkkar þú hana eins og sektorinn og ef hún er hækkuð frá hásingunni þá fer hásingin að "pendúla" þ.e.a.s. vagga um þann punkt. Mikilvægt er að hafa sama halla á togstöng og þverstífu því annars beygir bíllinn alltaf þegar hann fjaðrar.
.
Ertu viss um að hallinn sé 8° orginal? mér vitanlega eru 3-4° nær lagi en það skiptir svo sem ekki máli, 8° ættu að vera mjög fínar.
.
Svo í samb. við benz púðanna þá var ég að heyra að þessir púðar sem nær allir eru að nota og kalla benz púða eru ekki benz heldur einhverjir bílanaust púðar. Alvöru Benz púðarnir eru festir með splitti en bílanaust púðarnir með 8 mm bolta. Gúmmíið í Benz púðunum er svo mýkra heldur en í hinum.
.
Annars segi ég bara góða skemtun og gangi þér vel
.
Freyr
Hugmyndin er alls ekki svo slæm en þó er eitt sem gæti sett strik í reikninginn. Það mun alltaf safnast einhver bleyta í brettið t.d. með þéttingu raka, skafrenningi og vatnasulli. Ef ekkert niðurfall er í brettinu myndi fara að gutla í því og ef mikil söfnun verður, t.d. vegna skafrennings sem svo bráðnar, þá gæti það vatn vel sullast inn á mótor.
Síðan er það annað mál, er ekki minni vinna að breyta loftinntakinu heldur en að þétta brettið????
Vona að ég hljómi ekki allt of neikvæður og leiðinlegur en hvað um það- gangi þér vel.
Freyr
Ég veit ekki um neinn bíl með miðstöðvarmótor sem er eins aðgengilegur og í XJ. Hann er´skrúfaður með 3 skrúfum í hvalbakinn, lengst til vinstri- ekkert má að komast að honum, bara opna húddið og þá blasir hann við.
Ennþá auðveldara en að rífa hann úr er að ná í 2 víra og gefa + og – beint inn á mótor, þá veistu strax hvort vandinn liggur í mótornum eða stýribúnaðinum.
Freyr
Hvernig er það, hvað hækkaði hann mikið við að setja í hann grand gorma? Og með þá hækkun + 5 cm, fjaðrar hann ekkert leiðinlega fyrst þú síkkaðir ekki stífurnar?
Freyr
Öryggið á að vera 25 amper og er í öryggjaboxinu sem er vm. undir mælaborðinu v.m. í bílnum.
Freyr
Ég neyðist víst til þess að trúa þér með amc 20, þú hlítur að vita hvað þú segir fyrst þú ert svona harður á þessu;-) Ég hef þá bara lesið rangar uppls. eða hreinlega skolað þessu eitthvað til í hausnum á mér.
kveðja Freyr
Það að amc 20 sé ekki til í xj er ekki rétt. Hún hefur verið notuð þegar litlar birgðir hafa verið til af 35, minnir að hún hafi mikið verið í jafnvel ’97 módelinu.
Svo í sambandi við að stroka línu sexuna, þá fer hún enganveginn í 300 hp. við það að skipta um sveifarás, stangir og kambás. hún slefar sennilega í 220.
.
.
Hér er uppskrift að 245 hp mótor, þar er líka skipt um spíssa, stimpla, hedd portuð o.fl.
.
Jeep 4.2L 3.895" stroke crank
Jeep 4.2L 5.875" rods
Speed Pro 677CP standard bore pistons
9.05:1 CR
Stock 4.0 HO camshaft
Ported HO 1.91"/1.50" cylinder head
Stock 0.051" head gasket
0.097" quench height
2.25" exhaust
Ford 24lb/hr injectors with stock 39psi FPR for ’87-’95 engines, stock injectors with stock 49psi FPR for ’96 and later engines
245hp @ 4800rpm, 305lbft @ 3250rpm
.
.
.
Ef hún á að ná 300 hp þá þarf þetta:
.
3.98" offset-ground stroker crank
Jeep 4.2L 5.875" rods
Small Block Chevy UEM-KB142 hypereutectic pistons
10.5:1 CR
Crane #753941 216/228 degree camshaft
Ported big valve 2.02"/1.60" cylinder head
Mill block deck 0.015"
Mopar/Victor 0.043" head gasket
0.055" quench height
Flometrics F&B 68mm billet TB
3.0" exhaust system
Ford 30lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster for ’87-’95 engines, Ford 30lb/hr injectors with stock 49psi FPR for ’96 and later engines.
Custom PCM programming
299hp @ 5000rpm, 353lbft @ 3700rpm
Minnir að það sé takki fyrir dimmer-inn á mælaborðsljósin, ef hann er settur í botn þá er svo smá hak sem hann hoppar yfir og þá loga inniljósin.
Þetta eru meira og minna sömu bílarnir, sama boddý, hásingar o.fl Það er helst að afturhásingin gæti verið veikari í 2,5. minnir að hann sé stundum með amc 20. En blessaður vertu, fáðu þér frekar 4.0 bíl. kostar það sama en færð mikið skemmtilegri bíl + að selja svona bíl breyttan með 2,5 er örugglega erfitt.
